远逝的佛影——记天台山三座消失的古刹

突然的自我

天封寺

    许多人把天台山的华顶峰看作是一朵莲花的花心，四周连绵的群山就是仰放的花瓣，而天封寺就藏在花心与花瓣的深窝之间。它背北朝南，寺前有一条溪水和一湾平畴，再就是如画屏一般的山峰。尽管峰顶上云遮雾盖，而这里却是阳光一片，轻风拂面。许多人会想，置身于莲花深窝的天封寺，理应会得到更多的呵护。可是39年前的那一场莫名的大火，却使天封寺化作了一缕烟尘，久久地消失了。
    在去天封寺的途中，我脑海里不停地出现一幅春意盎然的画面。
    1192年早春的一天，细雨如织，在杭州的一条深巷里，宋代大词人陆游在小**上挥笔为天封寺修复书写碑记。他推开花格窗，透过雨丝，他似乎望见那天台山中的那座宏殿崇楼，也望见“慧明”法师有些苍老的面容。三年前当戴笠柱杖的慧明法师与他执手相别时，陆游就应诺寺成之时撰写碑记。与天封寺未曾谋过一面的陆游，在那个雨天开始了他对天封寺的神游。在他的心里，整修一新的天封寺，就如是早春的桃苞柳芽，生机勃勃。
    驱车来到华峰村，我径直走到南面山岙里一条机耕道，向北望去，原先的天封寺，就在那一片高低错落的农家瓦舍之中，一条小溪如是柔情的绸带从村的西头绕到东头，一座挂满青藤的石拱桥，桥畔有一棵绿荫如盖的古树。
    公元1692年3月的一个黄昏，也是在这条小路上，走来一个一身疲惫的书生。当他望见天封寺那一片崇阁宏殿时，心情也如是寻觅着归宿的鸟儿一般的激动。那晚，寺中梵音阵阵，书生模样的人在寺中倘佯着。在厚厚的夜色里，他感到的是一种慰藉和温馨，回到厢房里他点着蜡烛。在他的游记中写道“及五更梦中，闻明星满天，喜不成寐”。他就是我国最著名的游行家徐霞客。对于他来说，只是他漫长旅行中一个及其平常的夜晚，可对天台山来说，却是这位古代旅行家的第一个驿站，也是他游天台山的始点。
    身负使命的徐霞客自然不会在这里逗留太久。次日一早，他便告辞寺僧踏上去华顶的羊肠小道。当他走上山岗，一阵清风将悠扬的梵呗声送到他的耳畔。他回首望着朦朦晨色里的天封寺，默默注视了一会儿。他想到了什么？他一定想到那位气宇轩昂的智者大师。
    公元575年的初冬，智者大师在华顶的山巅上拜读了《楞严经》，带着弟子从山上下来。他觉得有些累，便坐在山脚的小溪边的磐石上憩息。令他感到惊奇的是，山上云雾翻滚，而这里却是风和日丽。一向相信自己刹那间迸发灵感的大师，心中有些激动，他看上了这块藏纳苞聚、酷似莲花窝的地方，他立即决定就在此创建了在天台山的又一个修禅之地，始称“灵墟道场”。大师在这里说法修禅，这里的磐石、智者岭、卓锡泉都与留有大师的身影。智者大师在这里的最大收获是注解了《涅槃经》。……
    当我沿着徐霞客的足迹，踏入那座古朴的石拱桥。映入眼帘的，是路旁的草丛中歪斜着两只石鼓，沿着宽宽的石阶而上，是一块平坦地，四周是一座座相拥相挨的村舍。我极力想寻觅一丝丝古刹的踪影。大词人陆游写的碑文在那里？当年徐霞客迈入的山门在什么方位？智者大师坐过的磐石又在那里？……可是随着目光的寻觅，失望与惆怅也越来越浓地袭来。拥挤的房屋，使我没有了想象的空间。那一块块砌入墙角的雕刻成莲花纹的方石，还有铺在水坑上的刻有“天封寺”字样的石板，似乎就是当年古刹辉煌的全部。
    站在天封寺的遗址上，炽烈的阳光，照得人两眼发花。前面的古桥、古树宛如是一对风烛残年的老人，互相搀扶着，天天守在村口，企盼着什么，希冀着什么。
    时光流逝到上世纪五十年代后期，天封寺大殿的四周，已经簇拥了许多的农家。寺里只有一位法名叫“唯亚”（音）的僧人。这位和颜善目的老法师，身份除了是一位虔诚修行的僧人，还是村里农业社的一名社员。他系上围裙在社里的大食堂里帮厨，干得不亦乐乎。后来，粮食没了，大食堂歇火了。他也空闲了下来。一天清晨，他如往常一样，在大殿内做完课，诵毕经，在菩萨前又插上柱香，然后带上殿门，卷着衣衲，走下台阶。他脚步有些沉重。他缓缓地走上石拱桥时，不由地回头望了一眼与这座与他依依相伴了大半生的古刹，他的眼有些潮湿了。眼前也景物也变得模糊而遥远。一阵风刮来，将他的僧袍高高的扬起。他顿觉自己的整个身子也如一片枯叶一般，飘向空中。他心里一阵的发凉，一阵的酸楚。可最使他心痛的还是六年以后的那个初冬。
    许多人清晰地记起那个日子，1967年的农历11月26日。那天日头很好，村里的社员吃过中饭就徒步去县城。因为转日的一大早，在城里的南门溪滩要召开全县的“批斗大会”。村里只留下一些想晚饭过后赶去县城的人。当他们相邀着要赶路时，只见一道道火光，如是蛇信一般从一家的门窗呼呼地往外喷吐着。“起火了！”他们忙去拎桶端盆，提水浇火，可火势却越来越猛，夜空中升腾的火焰有些骇人，发出“哔哔啪啪”的热烈声响。驻守在华顶峰上的战士从漆黑的山径上飞奔着而来。火势已开始吞噬天封寺大殿，人们拎着水桶脚步不停地穿梭在小溪与大殿之间，可那一桶桶水泼过去丝毫不能减弱猛烈的火势，只听得“轰”地一声，大殿的顶坍塌了，继而从瓦砾中窜出的一股火光直冲夜空。村民们惊恐停下动作，望着夜空中那股强劲的火光，……，从火光中飞扬的片片瓦砾，纷纷扬扬。火光也映红了那块刻着陆游写文的石碑。天亮时，人们发现，天封寺大殿那两人都合抱不过的柱子，已是焦黑如炭。从那龟纹一般的裂痕里还在冒着丝丝的青烟，直到两天后才停息。
    在天封寺大殿的原址前的石板条上，村民们时常坐在这里憩息。那场摄魂夺魄的大火，还有那冒着青烟燃了几天的殿柱，他们还是述说得细致入微，情绪奋然，仿佛就是昨日刚发生的一般鲜活。
    39年前的那场大火，使古老的天封寺消失了。可它曾经拥有的辉煌与积聚的文化，却化作一抹永不飘散永不冥灭的岚气，在山林间久久地回旋。

褚留香

这是后司街寂然的三篇文章，在始丰文苑就有，看来网上转贴，大水冲了龙王庙。

蔚蓝的天空

真是难得啊，这么久远的历史都被你挖到了，看来你是花了不少的功夫了！佩服佩服，

竖岩山

天台民间还流传.
护国太平.万年国清
是天台比较久的寺庙

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突然的自我

大觉寺

    起源于大盘山的始丰溪，汇集众水，浩浩荡荡，向东面去。可是到了离天台县城东面十里的地方，突然向南拐了个大弯。就在这拐弯的环抱中，有一座依山面水的古刹，叫“大觉寺”。
    250多年前的一个早春，乍寒乍暧，在通往大觉寺的石径上，走来一位着长袍短褂的人。他就是在朝廷任过礼部侍郎的齐召南，百姓们称他“齐大人”。
    他伫立在大殿的台阶上，从灰蒙蒙的天空中透出的有些剌眼的太阳，正照在他略带此疲惫的脸上。他望见始丰溪，如飘然的玉带一般，闪着细碎的银光，缓缓地在寺前拐弯流淌。波澜不惊的水面上，竹排竞放。忽然一道烟蓝的岚气，从溪面上冉冉而升，渐渐地，岚气梦幻一般地遮掩了对岸的山色，也弥漫了眼前这座松竹相拥的古寺。浸透在这浓厚的岚气中，齐大人顿感烦襟尽涤。而后，在他编撰的《天台山方外志要》中将“觉寺晴岚”列入了天台山十景之一。
    早在元代，曾有一位名叫潘和道的才子，顶着炎炎烈日，来到这绿荫浓密的大觉寺。从始丰溪飘来的阵阵凉风，使得大殿檐下的风铃叮咚作响，窗外的竹林中虫声轻呤。石径上花瓣片片，放生池中的鱼儿偶尔跃出水面，从大殿里传出若轻若重的梵呗声如是天籁一般，潘才子不禁地呤了一首诗：
    避暑入禅林，萧然清客心。
    半窗修竹满，一径落花深。
    把酒看山色，移床就树荫。
    晚来欲罢去，风雨促新呤。
    据史载，大觉寺建于宋乾德三年（965），初名华严道场，距今一千余年。寺临始丰溪，左右回环，为天台县的“水口”。如今在大觉寺遗址上建起的是“大觉寺村”，也有人称“大港寺村”。
    村里人见我们寻访大觉寺，热情地带我们来到村中的三间小屋，打开了小屋的门锁。村里人说，大觉寺的大殿、客堂、斋堂等，早在解放以前就已是破烂不堪，僧人也是惶恐不安地蜷缩地寮房里，过些日子，也不见了踪影。大雄宝殿的瓦顶被掀开。佛像虽然还端坐在莲花座上，可也是蓬头垢面。破“四旧”时，佛像终于倒下了。后来附近村子的人，将空荡的大殿拆了，拆下的砖瓦梁椽运去盖了集体屋。现今在寺址上住着的村民，是离寺不远的“寺下村”移居来的。他们在原来大殿的地方盖了三间小屋，作为生产队的打麦场。建小屋时发现有几块刻有字迹的石碑，就将它们移到屋内竖立起来。一块是清乾隆十八年立的确定大觉寺田产的《总断勒石碑记》；另一块是清光绪七年立的，记载妙音、妙海两位大师为大觉寺赎回田产的功德。这或许是大觉寺留下的仅有的遗物。
    三间小屋前的坡下有一口水塘，村里人称之“荷花塘”，水面上飘浮着棕红的藻类，不知深浅，也许这就是大觉寺的放生池吧。
    寺后的大觉山上，长着一片松树，树林中是密密的茅草夹杂些稀稀的细竹，有几株梅树开着粉白的花朵，格外的生动，也平添了几分春意。当年齐大人走过的古驿道也淹没在茅草丛中。站在大觉山上极目远眺，始丰溪在灿烂的阳光下，闪着银白而耀眼的波光。溪对岸是山峦叠翠，绿树丛中，村舍点点。
    翻翻史志，大觉寺也没出过有名望的高僧大德，也没有做出什么名垂青史的功绩。从遗址上看，寺的规模也并不气势恢弘。人们还念念不忘大觉寺，究竟又是出于什么情结呢？
    大觉寺的名声远扬，大都是归功于它所处的这块地方，也就是老百姓常说的风水宝地。民间的那些诸如“座北朝南”、“水流环抱”、“倚山面水”等关于好风水的诠释，在这里都能得到很形象的验证。在明代传灯大师编撰的《天台山方外志》里，曾记载了大觉寺的两件事，颇有些意思。
    宋政和甲午（1114）年，一位削瘦身材长须飘逸的道士，在大觉寺的周边转悠了多日，他时而凝目，时而深思。僧人们不知他要做什么，也不去打问。终于有一天，这位精通阴阳八卦的谢道士，领着几位豪绅地主，踏入了山门。他们要建造一座道观，以数百倾良田，来换取大觉寺这块地方。自然他的请求遭到大觉寺住僧的拒绝。因为大觉寺是一块宝地，即使是在大旱大涝之年，寺里的供给也是丰厚不减。寺僧们守住这里，也就是守着了一个温饱不愁的聚宝盆。
    明弘治年间（1488-1505），有一位豪绅看中大觉寺的风水，意欲谋取过来作为祖坟的墓地，以庇护子孙们的万代幸福。可是想了许多计策都没有得逞，于是他暗中雇人，在一个风黑月高的深夜，潜入寺内，点着了一把火。这场大火烧了三天三夜，大觉寺是青烟袅绕，一片残败。可是寺僧们抹去脸上的烟痕，一边在破落不堪的寮屋里挨守着，一边是绑紧裤脚管，外出化缘，重建殿宇。在历经百余年的艰辛之后，大觉寺重新复兴。
    在大觉山上凝视了许久，始丰溪已没有了往日那波光涟漪，白帆远去的壮观。也没见到令齐大人激动不已的晴岚。大觉寺的远遁，难道那令人心颤的晴岚也追随而逝？或许晴岚并不钟情我们这些匆匆过客，而对于长年厮守在这里的村民来说，晴岚的升冉与飘散也不是什么稀罕的事。
    惆怅之余，我竟有些羡慕起大觉寺的村民们，千百年众家纷争，而最终都未能获取的这样一块风水宝地，却给这些质朴的村民轻而易举地得到了。他们能在烈日炎炎的酷夏之季，体味到潘和道诗中那份幽静与清朗，去感受“把酒看山色，移床就树阴”的意境。

突然的自我

护国寺

    上世纪20年代的一个冬天，一位从杭州来的老先生，脖子上挎着一架在当时还为许多人没见过的照相机，他在天台的护国寺拍摄了一幅《护国寺双塔》。七十年后，他的后人将这幅照片编入了《中国名胜旧影》一书。照片上的两座方形六层砖塔迎风而立，淡定从容。冬季的山坡和田野显得有些苍凉，一位身着长袍的僧人悠然自得地站在小径上，周围的树木也都伸展着光秃秃的躯干……
    如今的护国寺，早已成了一片庄稼地。绿油油的麦苗和金灿灿的油菜花，鲜艳而充满活力。
    《天台山志》记载：“护国寺，在天台县西北三十里，旧名般若。周显德四年（958）年建，僧德韶第九道场。宋大中祥符元年（1008）改今额，后钱太师乞为香灯院，改广恩护国寺。旧有宋中书平章、钱惟演撰护国寺碑铭，今亡。”至于护国寺的双塔，史志中记载是德韶禅师建寺时营造的，并在塔内安放了三颗舍利子。“文革”时，村里人要建造一座大会堂，于是塔被拆倒了，塔砖就砌入了这座政治色彩最浓的乡村建筑。拆塔时，没有人注意到在塔基下沉放了千年之余的舍利子，村民只见到许多散落着的唐开元年间的铜钱。
    寺址的北面是三座耸立的山峰，翠树葱郁，山峰上隐现有一条白练般的流水挂在崖上，寺址上是一块块方整的梯地，依次向南阶梯而下，或许这就是原寺的殿基、院基、或是堂基。解放初期，护国寺也是香火渐稀，许多殿基被开垦。僧人们也在土改时脱衣还俗了。
    微风吹来，饱含着浓郁的草汁花香，耳边不停地回荡着水沟里发出的清脆的流淌声。在嫩黄和翠绿的庄稼丛中，护国寺的那份沧桑无声的掩去了。如果告诉你，这里曾经是一座晨钟暮鼓的古寺，真是恍然如梦的感觉。翻翻史志，护国寺除它的缔造者德韶大师外，再也没有出过高僧一类的人物，在中国的佛教史上也没留下什么惊人的痕迹，查查古代留下的天台山的诗词，只有宋代曾为护国寺写过碑铭的钱惟演写了一首《护国寺》诗。虽然明代的徐霞客、阮鄂、王士性、清代的潘耒、杨葆光等文人骚客也都曾到过护国寺，但在他们的文章里对它并没有花多少的笔墨。清代一位天台的文人齐周华在他那篇文采飞扬的《台岳天台山游记》中，也只是贫乏地写了几笔：“入护国寺，内有阮鄂游记，石勒诗文，清朗可读，又有唐碑纪宝塔放光事，嵌殿壁。出寺，前有塔，有巨碑，字被风日所蚀。”
护国寺最大的功绩，就是向世人揭开了一个传说的面纱——刘晨、阮肇遇仙的发生地。宋元  年间的一天上午，一位操着福建口音的书生模样的人，撩起衫摆迈入了护国寺的山门。他就是新上任的天台知县郑至道。郑知县在处理完衙内的公事之余，揣着“刘阮遇仙的桃源到底在那里？”的疑问到乡间寻访。寺内一位名叫“介丰”的僧人将他迎入客堂，并叙述“桃源就在本寺东北二里，那里有一条钭行山谷，陷于榛莽间，人迹罕及。景祜年间，先师明照大师曾去采药，见金桥跨水，光彩眩目，有两位女子，戏于水上，如刘、阮所见一般……”云云。郑知县掩饰不住脸上的兴奋，忙命介丰带路去那山谷，果然有“双女峰”、“鸣玉涧”、“会仙石”、“金桥潭”，还有刘、阮与仙女相别的“惆怅溪”。刘、阮遇仙的传说，在这片如诗如画的山水间，得到最完整最细致的演绎。
    转年阳春三月，桃花怒放。护国寺派寺僧一路小跑，赶到县衙禀报。郑知县领着一群文友徜徉于桃源山谷，品茗笑谈，吟诗作赋，使刘、阮桃源遇仙这一充满浪漫传说的发生地，从此名噪于天下。
    在寺址的地头埂尾，时不时地见到那厚厚的的青砖和残缺的瓦片。在庄稼的围拥中也有几堵残墙、几间小屋，那也是用寺院坍塌的砖石重新垒砌的；在麦浪深处有一口寺院留下的方井；麦地前有一口水塘，人称“龙珠塘”，或许这就是寺院的放生池；沟里的水叮叮咚咚地响着，沟上铺着的石板有些字迹，仔细辨认竟然是护国寺的珍物，上面的小字是“……护国寺本名，……至今勒载碑铭其……起修成立望乃护国万一其幸也……千载如新永垂不朽”等字样。这块具有文物意味的古碑，也只能给人们充当桥板了。
    桃源依旧，惆怅溪依旧，双女峰依旧，而为它们揭开面纱的护国寺却尘飞烟灭。面对这满目庄稼的寺址，脑子里只有“沧桑无语”一词。当年德韶大师在这儿建寺时，是否想过千年以后这里又是一片坦荡的沉默吗？那位名叫“介丰”的寺僧在忙着向世人揭开桃源遇仙这层面纱时，是否想过他所在的护国寺，竟然给世人留下一段酸涩而无奈的传说呢？当今天的人们在畅游桃源时，是否想过要去护国寺的遗址去凭吊一番呢？